1948 FLEET MASTER CONVERTIBLE
７５年前のクルマですが、快適仕様へ
アップデートする作業を進めてまして
車高が下がるように、リアフレームを
逃がす”Cノッチ”をしていきますが
Cノッチと合わせて、乗り心地が向上するよう
リアの板バネを、４リンク化しまして
ロワーアームとアッパーアームの
設定を終えて、デフが傾いたときに
デフが傾いた状態に、リアブレーキが
一番メインフレームに近くなるので
その時でも当たらない形状で設計して
Cノッチ部分のメインフレームの
製作を進めまして
予め車高を下げた時のデフの位置を
検証して、どんなカタチにメインフレームを
作り直すか決めて、型紙を作っておき
オリジナルのフレームは、２ｍｍ厚の
鉄板を底板になって、その上に同じく
２ｍｍ厚の鉄板をハット型に曲げて
強度を出している鉄板が
底板にスポット溶接されている構造で
Cノッチして作り直すのも、強度的にも
その構造でじゅうぶん耐えるので
同じ構造で作って繋げるほうが
見た目もよく仕上がるということで
同じ構造でCノッチ部分の製作となり
型紙に合わせて、底板部分の鉄板を
切り出して、Cノッチの形状に鈑金し
左右分、Cノッチ状に鈑金したら
その上に乗る、ハット型の部分の
底板をCノッチのアーチ形状と
ナロードのカーブに合わせて作り
続いて、側面の部分の板の型紙をとり
新しい鉄板を切り出して、ナロードの
カーブに合わせて成型していき
片側につき、前後、左右の４ピースで
１台分で８枚の側面用の板を作ったら
ハット型の底板に溶接して接合していき
ハット型の底板と、側面部分が完成しまして
ここまでは治具を組んで、作業机の上で
加工を進めていきましたが
このあと、切り落としたオリジナルフレームと
接合したり、フレームの中に補強を入れたりと
溶接の熱歪みの影響が出る作業になるので
治具だけでは熱歪みを抑えきれないので
この段階でオリジナルフレームと溶接し
少しでも熱歪みが出づらいようにして
フレーム加工の作業を進めていきます
オリジナルフレームと接合する部分には
フレームの中にピッタリ入るサイズで
１２ミリの鉄板を切り出したら、厚みの半分を
フレームに差し込んだ状態で溶接。
差し込む鉄板の四隅を落としてあるのは
角を落とさず、全面を蓋をしてしまうと、
走行中やジャッキアップした時などに
フレームに捻じれる力が掛かるので
荷重の逃げ場がなくなって、フレームが
割れてしまうので、四隅の角を落としておき
そこから荷重を逃がしてあげるようにするのと
フレームの中に入った水や、結露して
できた水分が排水する通路として使います
ハット型のフレームが乗る部分の板は
Cノッチの形状に曲げて、治具で固定したまま
フレームにセットして、その形状が狂わないよう
さらに治具を組んでガッチリ固定したら
その上にハット型の底板を、オリジナルの
フレームの構造と同じように
スポット溶接で接合していきまして
全周溶接ではなく、スポット溶接なのも
溶接すると鉄は固くなる特性があるので
とくに負荷が多く掛かるCノッチ部分は
荷重でフレームが割れないように
適度に動いて、荷重逃がす部分を
作るため、スポット溶接で処理します
フレームの側面の間には、同じく四隅を落とした
12ｍｍの鉄板を数か所に入れたり
上面の部分に鉄板を渡して補強を入れまして
次は中に入れた12ｍｍ厚の補強の板を
側面、底面に溶接していきます
FUNK STA ４ LIFE ！！！！！！
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